உள்ளடக்கம்

• படிகள்
• சமூக கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்
• உதவிக்குறிப்புகள்

பிற பிரிவுகள்

டிஜிட்டல் கேமராக்களின் வயதில், "வழக்கற்றுப் போன" 35 மிமீ கேமராக்களை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்று உங்களுக்கு அறிவுறுத்துவது ஒற்றைப்படை என்று தோன்றலாம். இன்னும், கலை (மற்றும் பிற) காரணங்களுக்காக படம் எடுக்கத் தேர்ந்தெடுக்கும் பலர் அங்கே இருக்கிறார்கள். கிட்டத்தட்ட எல்லாவற்றிற்கும் சந்தை பங்கை டிஜிட்டல் சாப்பிடுவதால், இயற்கை புகைப்படம் எடுத்தல், அற்புதமான 35 மிமீ கேமரா கியர் முன்பை விட மலிவானது.

உங்களில் இன்னும் பலர் இருக்கலாம் வேண்டும் திரைப்பட கேமராக்களைப் பயன்படுத்த ஆனால் அவற்றை அச்சுறுத்தும். யாரோ ஒருவர் கொடுக்கும் திரைப்பட கேமராவை நீங்கள் பெற்றிருக்கலாம், ஒன்றை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்று தெரியவில்லை. நவீன புள்ளி-மற்றும்-படப்பிடிப்பு டிஜிட்டல் கேமராக்கள் இல்லாத அல்லது தானியங்கி முறையில் இயங்கும் திரைப்பட கேமராக்களின் சில வித்தியாசங்களின் மூலம் இந்த வழிகாட்டி உங்களுக்கு உதவும்.

படிகள்

2 இன் முறை 1: தயாரிப்பு

1. 

   
   
   கேமராவில் சில அடிப்படைக் கட்டுப்பாடுகளைப் பாருங்கள். எல்லா கேமராக்களிலும் இவை அனைத்தும் இருக்காது, சிலவற்றில் அவை எதுவும் கூட இல்லாமல் இருக்கலாம், எனவே உங்கள் கேமராவில் இல்லாத விவரிக்கப்பட்டுள்ள ஒன்றைக் கண்டால் கவலைப்பட வேண்டாம். கட்டுரையில் இவற்றை நாங்கள் பின்னர் குறிப்பிடுவோம், எனவே இப்போது அவர்களுடன் உங்களைப் பழக்கப்படுத்திக்கொள்வது நல்லது.
   • 
     
     ஷட்டர் வேக டயல் ஷட்டர் வேகத்தை அமைக்கிறது, அதாவது படம் வெளிச்சத்திற்கு வெளிப்படும் நேரம். மேலும் நவீன (1960 கள் மற்றும் அதற்குப் பிறகு) கேமராக்கள் இதை 1/500, 1/250, 1/125 போன்ற வழக்கமான அதிகரிப்புகளில் காண்பிக்கும். பழைய கேமராக்கள் வித்தியாசமான மற்றும் தன்னிச்சையான மதிப்புகளைப் பயன்படுத்துகின்றன.
   • துளை வளையம் துளை கட்டுப்படுத்துகிறது, இது லென்ஸின் முன் ஒரு சிறிய திறப்பு ஆகும். இவை வழக்கமாக நிலையான அதிகரிப்புகளில் குறிக்கப்படுகின்றன, மேலும் கிட்டத்தட்ட எந்த லென்ஸிலும் f / 8 மற்றும் f / 11 அமைப்புகள் இருக்கும். துளை வளையம் பொதுவாக லென்ஸில் தான் இருக்கும், ஆனால் எப்போதும் இல்லை; சில பின்னர் (1980 கள் மற்றும் அதற்குப் பிறகு) எஸ்.எல்.ஆர் கள் இதை கேமராவிலிருந்து கட்டுப்படுத்த அனுமதிக்கும், எடுத்துக்காட்டாக. சில கணினிகளில் (கேனான் ஈஓஎஸ் போன்றவை) துளை வளையங்கள் இல்லை.
     
     ஒரு பெரிய துளை (சிறிய எண், துளை அளவு குவிய நீளத்திற்கு எதிரான விகிதமாக வெளிப்படுத்தப்படுவதால்) என்பது குறுகிய புலத்தின் ஆழம் (அதாவது உங்கள் காட்சியில் கவனம் குறைவாக), மேலும் அதிக ஒளி படத்திற்கு அனுமதிக்கப்படுகிறது. ஒரு சிறிய துளை படம் மீது குறைந்த ஒளியை அனுமதிக்கும், மேலும் புலத்தின் ஆழத்தை கொடுக்கும். எடுத்துக்காட்டாக, 50 மிமீ 8 அடி (2.4 மீ) வரை, எஃப் / 5.6 துளைகளில், உங்கள் காட்சியின் பகுதி சுமார் 6.5 முதல் 11 அடி (2.0 முதல் 3.4 மீ) வரை கவனம் செலுத்தும். எஃப் / 16 இன் துளை ஒன்றில், சுமார் 4.5 முதல் 60 அடி வரை (1.4 முதல் 18.3 மீ) பகுதி கவனம் செலுத்தும்.
   • ஐஎஸ்ஓ டயல், இது ASA எனக் குறிக்கப்படலாம், இது உங்கள் படத்தின் வேகத்தை கேமராவிடம் கூறுகிறது. இது ஒரு டயலாக இருக்காது; இது தொடர்ச்சியான பொத்தான் அச்சகங்களாக இருக்கலாம். எந்த வகையிலும், தானியங்கி வெளிப்பாடு வழிமுறைகளைக் கொண்ட கேமராக்களுக்கு இது அவசியம், ஏனெனில் வெவ்வேறு படங்களுக்கு வேறு வெளிப்பாடு தேவைப்படும்; ஐஎஸ்ஓ 50 படத்திற்கு ஒரு ஐஎஸ்ஓ 100 படத்தை விட இரண்டு மடங்கு வெளிப்பாடு தேவைப்படும், எடுத்துக்காட்டாக.
     
     சில கேமராக்களில், இது தேவையில்லை, சில சமயங்களில் அது கூட சாத்தியமில்லை; பல சமீபத்திய கேமராக்கள் படத் தோட்டாவில் உள்ள மின் தொடர்புகளிலிருந்து பட வேகத்தைப் படிக்கின்றன. உங்கள் கேமராவில் பட அறைக்குள் மின் தொடர்புகள் இருந்தால், அது ஒரு டிஎக்ஸ் திறன் கொண்ட கேமரா. இது வழக்கமாக "செயல்படுகிறது", எனவே இதைப் பற்றி அதிகம் கவலைப்பட வேண்டாம்.
   • பயன்முறை டயல் உங்கள் கேமரா கிடைத்தால், பல்வேறு தானியங்கி வெளிப்பாடு முறைகளை அமைக்கிறது. 80 களின் பிற்பகுதியிலிருந்து முழு தானியங்கி மின்னணு எஸ்.எல்.ஆர்களில் இது பொதுவானது. துரதிர்ஷ்டவசமாக, எல்லா கேமராக்களும் அவற்றின் முறைகளை வெவ்வேறு விஷயங்களை அழைக்கின்றன; எடுத்துக்காட்டாக, நிகான் கால் ஷட்டர்-முன்னுரிமை "எஸ்", மற்றும் கேனான் அதை "டிவி" என்று விவரிக்கமுடியாது. இதை நாங்கள் பின்னர் ஆராய்வோம், ஆனால் நீங்கள் அதை "பி" (நிரல் தானியங்கி என்று பொருள்) இல் வைக்க விரும்புகிறீர்கள்.
   • கவனம் செலுத்தும் வளையம் உங்கள் பாடத்திற்கான தூரத்திற்கு லென்ஸை மையப்படுத்துகிறது. இது வழக்கமாக அடி மற்றும் மீட்டர் இரண்டிலும் தூரத்தைக் கொண்டிருக்கும், அத்துடன் ∞ குறிக்கும் (எல்லையற்ற தூரத்தை மையமாகக் கொண்டதற்கு). சில கேமராக்கள் (ஒலிம்பஸ் பயணம் 35 போன்றவை), அதற்கு பதிலாக, கவனம் செலுத்தும் மண்டலங்களைக் கொண்டிருக்கும், சில நேரங்களில் அழகான சிறிய சின்னங்கள் மண்டலங்கள் என்ன என்பதைக் குறிக்கும்.
   • முன்னாடி வெளியீடு உங்கள் படத்தை முன்னாடி வைக்க அனுமதிக்கிறது. பொதுவாக, படத்தின் படப்பிடிப்பு பூட்டப்பட்டிருப்பதால், வெளிப்படையான காரணங்களுக்காக, அது முன்னோக்கி நகர்த்த முடியும், ஆனால் அது பின்னோக்கி அல்ல. முன்னாடி வெளியீடு இந்த பாதுகாப்பு பொறிமுறையைத் திறக்கும். இது வழக்கமாக கேமராவின் அடிப்பகுதியில் அமைந்துள்ள ஒரு சிறிய பொத்தானாகும், இது உடலில் சற்று குறைக்கப்படுகிறது, ஆனால் சில கேமராக்கள் வித்தியாசமாக இருக்கின்றன, அதை வேறு இடங்களில் வைத்திருக்கின்றன.
   • ரிவைண்ட் கிராங்க் உங்கள் படத்தை மீண்டும் குப்பையில் செலுத்த உதவுகிறது. இது வழக்கமாக இடது புறத்தில் இருக்கும், மேலும் திரும்புவதை எளிதாக்குவதற்கு சிறிய ஃபிளிப்-அவுட் நெம்புகோல் இல்லை. சில மோட்டார் பொருத்தப்பட்ட கேமராக்கள் இதைக் கொண்டிருக்கவில்லை, அதற்கு பதிலாக உங்கள் படத்தை முன்னாடிப் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள், அல்லது அதைச் செய்ய சுவிட்ச் வேண்டும்.

2. 

   
   
   உங்கள் பேட்டரியை மாற்றவும் உங்கள் கேமராவில் ஒன்று இருந்தால். இதுவரை தயாரிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு 35 மிமீ கேமராவிற்கும் கிட்டத்தட்ட எல்லா பேட்டரிகளும் மிகவும் மலிவாகப் பெறப்படலாம், ஏனெனில் அவை பெரும்பாலான டிஜிட்டல் கேமராக்களைப் போன்ற தனியுரிம பேட்டரிகளைப் பயன்படுத்துவதில்லை, மேலும் அவை எப்போதும் நிலைத்திருக்கும்; நீங்கள் வாங்க முடியாது இல்லை அவற்றை மாற்றவும்.
   
   ஒரு சில பழைய கேமராக்கள் 1.35v PX-625 பாதரச பேட்டரிகளை எதிர்பார்க்கின்றன, அவை இப்போது பெறுவது மிகவும் கடினம் மற்றும் பரவலாகக் கிடைக்கும் 1.5v PX625 பேட்டரிகளைச் சமாளிக்க மின்னழுத்த ஒழுங்குமுறை சுற்றுகள் இல்லை. சோதனை மூலம் நீங்கள் இதைச் சுற்றி வரலாம் (படத்தின் ஒரு ரோலைச் சுட்டுவிட்டு, உங்கள் வெளிப்பாடு முடிந்துவிட்டதா என்று பார்த்து, அதற்கேற்ப ஈடுசெய்யலாம்), அல்லது ஒரு கம்பி துண்டுகளைப் பயன்படுத்தி பேட்டரி பெட்டியில் # 675 கலத்தை ஆப்பு வைக்கலாம்.

3. 

   
   
   ஒரு படம் ஏற்கனவே ஏற்றப்படவில்லை என்பதை சரிபார்க்கவும். இது எளிதான தவறு: கேமராவைப் பிடிப்பது, பின்புறத்தைத் திறப்பது மற்றும் ஏற்கனவே ஏற்றப்பட்ட ஒரு திரைப்படத்தைக் கண்டுபிடிப்பது (இதன் விளைவாக, படத்தின் ஒரு நல்ல பகுதியை அழித்தல்). கேமராவை முறுக்குவதற்கு முயற்சிக்கவும்; மறுத்துவிட்டால் முதலில் ஷட்டர் பொத்தானை அழுத்தவும். உங்கள் கேமராவில் இடது புறத்தில் ரிவைண்ட் க்ராங்க் அல்லது குமிழ் இருந்தால், அது திரும்புவதைக் காண்பீர்கள். (ரிவைண்ட் க்ராங்க் இல்லாமல் மோட்டார் இயக்கப்படும் கேமராக்களில் இதை எப்படி செய்வது என்பது வாசகருக்கு ஒரு பயிற்சியாக விடப்படுகிறது.)

4. 

   உங்கள் படத்தை ஏற்றவும். 35 மிமீ பட தோட்டாக்கள் ஒளி-ஆதாரமாக இருக்க வேண்டும் என்றாலும், நேரடி சூரிய ஒளியில் இதைச் செய்வது இன்னும் மோசமான யோசனையாகும். வீட்டிற்குள் செல்லுங்கள், அல்லது குறைந்தபட்சம் நிழலுக்குள் செல்லுங்கள். நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டிய இரண்டு வகையான கேமராக்கள் உள்ளன, மேலும் நீங்கள் சந்திக்கக்கூடிய ஒன்று மட்டுமே:
   • பின்புறமாக ஏற்றும் கேமராக்கள் எளிதானவை, மற்றும் மிகவும் பொதுவானவை; அவர்கள் ஒரு பின்புறமாக வைத்திருக்கிறார்கள், இது திரைப்பட அறையை அம்பலப்படுத்த திறக்கிறது. சில நேரங்களில் (குறிப்பாக எஸ்.எல்.ஆர் கேமராக்களில்), ரிவைண்ட் க்ராங்கை மேல்நோக்கி தூக்குவதன் மூலம் இதைச் செய்கிறீர்கள். நியமிக்கப்பட்ட நெம்புகோல் மூலம் பிற கேமராக்கள் திறக்கப்படும். ஃபிலிம் குப்பியை அதன் அறைக்குள் (பொதுவாக, இடது புறத்தில்) ஸ்லாட் செய்து படத் தலைவரை வெளியே இழுக்கவும். சில நேரங்களில் நீங்கள் தலைவரை எடுத்துக்கொள்ளும் ஸ்பூலில் ஸ்லாட்டுக்குள் நகர்த்த வேண்டும்; மற்றவர்கள் மீது, வண்ண அடையாளத்துடன் முனை கோடுகள் வரை தலைவரை வெளியே இழுக்கிறீர்கள்.
     
     நீங்கள் இதைச் செய்த பிறகு, கேமராவின் பின்புறத்தை மூடு. சில கேமராக்கள் தானாகவே முதல் சட்டகத்திற்குச் செல்லும்; இல்லையெனில், குறிப்பாக இரண்டு அல்லது மூன்று காட்சிகளை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள், கேமராவை இயக்கவும். உங்களிடம் 0 முதல் மேல்நோக்கி படிக்கும் பிரேம் கவுண்டர் இருந்தால், பிரேம் கவுண்டர் 0 ஐ அடையும் வரை காற்று வீசவும். சில பழைய கேமராக்கள் எண்ணப்படுகின்றன கீழ், எனவே உங்கள் படத்தின் வெளிப்பாடுகளின் எண்ணிக்கையில் பிரேம் கவுண்டரை கைமுறையாக அமைக்க வேண்டும். படம் சரியாக ஏற்றப்பட்டதா என்பதை சரிபார்க்க முன்னர் கொடுக்கப்பட்ட படிகளைப் பயன்படுத்தவும்.
   • கீழே ஏற்றும் கேமராக்கள்ஆரம்பகால லைக்கா, சோர்கி, ஃபெட் மற்றும் ஜெனிட் கேமராக்கள் போன்றவை சற்றே குறைவான பொதுவானவை, மேலும் சற்று கடினமானவை. ஒன்று, உங்கள் படத்தை நீண்ட, மெல்லிய தலைவராகக் கொண்டிருப்பதற்காக நீங்கள் உடல் ரீதியாக குறைக்க வேண்டும். மார்க் தார்ப் ஒரு சிறந்த வலைப்பக்கத்தைக் கொண்டுள்ளது.

5. 

   பட வேகத்தை அமைக்கவும். வழக்கமாக, நீங்கள் அதை உங்கள் படத்தைப் போலவே அமைக்க வேண்டும். சில கேமராக்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுடன் தொடர்ந்து அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ வெளிப்படும்; இதை சோதனை ரீதியாக தீர்மானிக்க ஒரு ஸ்லைடு படத்தை சுடவும்.

முறை 2 இன் 2: படப்பிடிப்பு

உங்கள் கேமரா அமைக்கப்பட்டதும், நீங்கள் பெரிய நீல அறைக்கு வெளியே சென்று சில சிறந்த புகைப்படங்களை எடுக்கலாம். இருப்பினும், பழைய கேமராக்களுக்கு ஒரு நவீன படம் அல்லது டிஜிட்டல் கேமரா தானாகவே கையாளக்கூடிய பல விஷயங்களை (சில நேரங்களில் அனைத்தையும்) அமைக்க வேண்டும்.

1. 

   உங்கள் ஷாட்டில் கவனம் செலுத்துங்கள். சில பழைய எஸ்.எல்.ஆர் கேமராக்களுக்கு மீட்டர் பொருட்டு அவற்றின் துளைகள் நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்பதால் இதை முதலில் விவரிப்போம்; இது வ்யூஃபைண்டரை மிகவும் இருண்டதாக ஆக்குகிறது, மேலும் நீங்கள் கவனம் செலுத்துகிறீர்களா இல்லையா என்பதைப் பார்ப்பது கடினமாக்குகிறது.
   • ஆட்டோ-ஃபோகஸ் கேமராக்கள், 1980 களின் நடுப்பகுதியில் இருந்து பொதுவானது, எளிதானது. உங்களிடம் கவனம் செலுத்தும் வளையம் அல்லது லென்ஸ் அல்லது கேமராவில் கையேடு / ஆட்டோ ஃபோகஸ் சுவிட்ச் இல்லை என்றால், உங்களிடம் ஒரு ஆட்டோஃபோகஸ் கேமரா இருக்கலாம். கவனம் செலுத்த ஷட்டரை மிக மெதுவாக அரை அழுத்தவும். கவனம் பெறப்படும்போது (வழக்கமாக வ்யூஃபைண்டரில் சில அறிகுறிகளால் அல்லது எரிச்சலூட்டும் பீப்பிங் ஒலி மூலம்), பின்னர் கேமரா ஒரு ஷாட் எடுக்க தயாராக உள்ளது. அதிர்ஷ்டவசமாக, பெரும்பாலான (அநேகமாக) தானாக கவனம் செலுத்தும் கேமராக்களும் தானியங்கி வெளிப்பாட்டைக் கொண்டுள்ளன, அதாவது வெளிப்பாட்டை அமைப்பது பற்றிய அடுத்த கட்டத்தை நீங்கள் பாதுகாப்பாக புறக்கணிக்க முடியும்.
   • கையேடு-கவனம் ஒற்றை-லென்ஸ் ரிஃப்ளெக்ஸ் கேமராக்கள் சற்று மோசமானவை. எஸ்.எல்.ஆர் கள் அவற்றின் பெரிய மைய "ஹம்ப்" வியூஃபைண்டர் மற்றும் அவற்றின் பென்டாப்ரிஸம் (அல்லது பென்டாமிரர்) ஆகியவற்றால் வேறுபடுகின்றன. வ்யூஃபைண்டரில் உள்ள படம் கூர்மையாக இருக்கும் வரை உங்கள் கவனம் செலுத்தும் வளையத்தைத் திருப்புங்கள். நீங்கள் சரியான கவனம் செலுத்தும்போது எளிதாகச் சொல்வதற்கு பெரும்பாலான கையேடு-கவனம் கேமராக்களுக்கு இரண்டு கவனம் செலுத்தும் எய்ட்ஸ் இருக்கும். ஒன்று ஒரு பிளவுத் திரை, மையத்தில் வலதுபுறம் உள்ளது, இது படங்களை இரண்டு துண்டுகளாகப் பிரிக்கிறது, அவை படத்தை மையமாகக் கொண்டிருக்கும்போது சீரமைக்கப்படுகின்றன. மற்றொன்று, பிளவுத் திரையின் வெளிப்புறத்தைச் சுற்றியுள்ள ஒரு மைக்ரோபிரைஸ்ம் வளையம், எந்தவொரு டிஃபோகஸும் இல்லையெனில் இருப்பதை விட மிகவும் வெளிப்படையாக இருக்கும். கவனம் பெறப்படும்போது மிகச் சிலருக்கு வ்யூஃபைண்டரில் கவனம் உறுதிப்படுத்தும் காட்டி இருக்கும். உங்களிடம் இருந்தால் இந்த கவனம் செலுத்தும் எய்ட்ஸ் பயன்படுத்தவும்.
   • கையேடு-ஃபோகஸ் ரேஞ்ச்ஃபைண்டர் கேமராக்கள் கிட்டத்தட்ட எளிதானது. இணைந்த ரேஞ்ச்ஃபைண்டர் கேமராக்கள் ஒரே விஷயத்தின் இரண்டு படங்களை வ்யூஃபைண்டர் மூலம் காண்பிக்கின்றன, அவற்றில் ஒன்று நீங்கள் கவனம் செலுத்தும் வளையத்தைத் திருப்பும்போது நகரும். இரண்டு படங்களும் ஒன்றிணைந்து ஒன்றில் உருகும்போது, ​​படம் கவனம் செலுத்துகிறது.
     
     சில பழைய ரேஞ்ச்ஃபைண்டர் கேமராக்களில் இந்த வகையான இணைந்த ரேஞ்ச்ஃபைண்டர் இல்லை. உங்களிடம் இது இருந்தால், ரேஞ்ச்ஃபைண்டர் மூலம் விரும்பிய தூரத்தைக் கண்டுபிடித்து, அந்த மதிப்பை கவனம் செலுத்தும் வளையத்தில் அமைக்கவும்.
   • , 1950 களில் இருந்து ஒரு வ்யூஃபைண்டர் கேமரா.]] வ்யூஃபைண்டர் கேமராக்கள் ரேஞ்ச்ஃபைண்டர் கேமராக்களைப் போல தோற்றமளிக்கும், ஆனால் உங்கள் பாடத்திற்கான தூரத்தைக் கண்டறிய சிறிய உதவியை வழங்குங்கள். வெளிப்புற ரேஞ்ச்ஃபைண்டரைப் பயன்படுத்தவும் அல்லது தூரத்தை யூகித்து உங்கள் கவனம் செலுத்தும் வளையத்தில் அமைக்கவும்.

2. 

   உங்கள் வெளிப்பாட்டை அமைக்கவும். பழைய கேமராக்களில் முட்டாள் மீட்டர் இருப்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்; அவர்கள் திரையின் மையத்தில் ஒரு சிறிய பகுதியை மட்டுமே படிக்கிறார்கள். எனவே உங்கள் பொருள் மையமாக இருந்தால், பொருள், மீட்டரில் கேமராவை சுட்டிக்காட்டி, பின்னர் உங்கள் ஷாட்டை மறுபெயரிடுங்கள். நல்ல வெளிப்பாட்டைப் பெறுவதற்கான பிரத்தியேகங்கள் கேமராவிலிருந்து கேமராவுக்கு வேறுபடுகின்றன:
   • முழு தானியங்கி வெளிப்பாடு கேமராக்கள் எளிதானவை. உங்கள் கேமராவிற்கு ஷட்டர் வேகம் மற்றும் துளைக்கு எந்த கட்டுப்பாடுகளும் இல்லை என்றால், அது அநேகமாக இந்த கேமராக்களில் ஒன்றாகும் (பல சிறிய கேமராக்களைப் போல, குறிப்பாக ஒலிம்பஸ் பயணம் -35). இல்லையெனில், கேமராவில் "நிரல்" அல்லது "தானியங்கி" பயன்முறை இருக்கலாம்; அவ்வாறு செய்தால், உங்களை நிறைய தொந்தரவு செய்து அதைப் பயன்படுத்துங்கள். நவீன நிகான் மற்றும் கேனான் எஸ்.எல்.ஆர் கள், எடுத்துக்காட்டாக, நீங்கள் "பி" க்கு மாற வேண்டிய பயன்முறை டயல் இருக்கும். உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால், உங்கள் அளவீட்டு பயன்முறையை "மேட்ரிக்ஸ்", "மதிப்பீடு" அல்லது அதற்கு ஒத்ததாக அமைத்து மகிழுங்கள்.
   • துளை-முன்னுரிமை தானியங்கி வெளிப்பாடு கொண்ட கேமராக்கள் (கேனான் ஏ.வி -1 போன்றவை) ஒரு துளை அமைக்க உங்களை அனுமதிக்கும், பின்னர் உங்களுக்காக ஒரு ஷட்டர் வேகத்தைத் தேர்வுசெய்யவும். இவற்றில் பெரும்பாலானவற்றில், உங்களிடம் உள்ள ஒளியின் அளவு மற்றும் / அல்லது உங்களுக்கு தேவையான புலத்தின் ஆழத்திற்கு ஏற்ப ஒரு துளை அமைக்கவும், மீதமுள்ளவற்றை கேமரா செய்யட்டும். இயற்கையாகவே, உங்கள் கேமரா கிடைப்பதை விட வேகமான ஷட்டர் அல்லது மெதுவான வேகத்தைப் பயன்படுத்த வேண்டிய துளை ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டாம்.
     
     சூழ்நிலைகள் அனுமதித்தால் (நீங்கள் மிகவும் ஆழமற்ற அல்லது மிக ஆழமான புலத்தை விரும்பவில்லை), பின்னர் உங்கள் லென்ஸை அதன் மிகப்பெரிய துளைக்குள் சுட வேண்டாம், மேலும் அதை f / 11 அல்லது அதற்கு மேல் நிறுத்த வேண்டாம். கிட்டத்தட்ட அனைத்து லென்ஸ்கள் பரந்த திறந்த நிலையில் இருப்பதை விட சற்று கூர்மையாக நிறுத்தப்படுகின்றன, மேலும் அனைத்து லென்ஸ்கள் சிறிய துளைகளில் மாறுபடுவதன் மூலம் வரையறுக்கப்படுகின்றன.
   • ஷட்டர்-முன்னுரிமை தானியங்கி வெளிப்பாடு கொண்ட கேமராக்கள், மேலேயிருந்து ஒரு தனித்துவமான கேமரா அவசியமில்லை, இது ஒரு ஷட்டர் வேகத்தைத் தேர்வுசெய்ய உங்களை அனுமதிக்கும், பின்னர் அது தானாக ஒரு துளை அமைக்கும். உங்களிடம் உள்ள ஒளியின் அளவு மற்றும் நீங்கள் இயக்கத்தை உறைய வைக்க விரும்புகிறீர்களா (அல்லது மங்கலான) என்பதைப் பொறுத்து ஷட்டர் வேகத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
     நிச்சயமாக, உங்கள் லென்ஸில் உண்மையில் ஷட்டர் வேகத்துடன் பொருந்தக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு துளை இருப்பதை உறுதி செய்ய இது நீண்டதாக இருக்க வேண்டும், ஆனால் உங்கள் லென்ஸுக்கு ஒரு துளை உள்ளது சிறிய போதுமானது (அதனால் நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள் என்றால், நீங்கள் இருக்க வேண்டும் என்றால், நீங்கள் கேமராவை கையால் பிடிக்க முடியும்).
   • , மிகவும் பொதுவான முழு கையேடு எஸ்.எல்.ஆர் கேமரா.]] முழு கையேடு கேமராக்கள் துளை மற்றும் ஷட்டர் வேகம் இரண்டையும் நீங்களே அமைக்க வேண்டும். இவற்றில் பெரும்பாலானவை வ்யூஃபைண்டரில் மேட்ச்-ஊசி மீட்டரைக் கொண்டிருக்கும், இது அதிகப்படியான அல்லது குறைந்த வெளிப்பாட்டைக் குறிக்கும்; ஊசி நடுத்தர அடையாளத்திற்கு மேலே சென்றால், உங்கள் புகைப்படம் அதிகமாக வெளிப்படும், அது கீழே சென்றால் அது வெளிப்படும். நீங்கள் வழக்கமாக ஷட்டரை அரை அழுத்துவதன் மூலம் மீட்டர் செய்கிறீர்கள்; பிரக்டிகா எல்-சீரிஸ் உடல்கள் போன்ற சில கேமராக்களில் இதைச் செய்ய ஒரு பிரத்யேக அளவீட்டு விசை இருக்கும் (இது லென்ஸையும் நிறுத்துகிறது). உங்கள் காட்சிக்கான தேவைகளைப் பொறுத்து, உங்கள் துளை, ஷட்டர் வேகம் அல்லது இரண்டையும் அமைக்கவும், ஊசி பாதி வழியில் குறி அமர்ந்திருக்கும் வரை. நீங்கள் எதிர்மறையான திரைப்படத்தை (ஸ்லைடு படத்திற்கு பதிலாக) படமாக்கினால், ஊசி பாதி வழிக்கு சற்று மேலே செல்வது சற்று பாதிக்காது; எதிர்மறை படம் அதிக வெளிப்பாடுக்கு ஒரு பெரிய சகிப்புத்தன்மையைக் கொண்டுள்ளது.
     
     வ்யூஃபைண்டரில் உங்களிடம் ஒரு மீட்டர் இல்லையென்றால், ஒரு வெளிப்பாடு அட்டவணை, ஒன்றின் நினைவகம் அல்லது வெளிப்புற ஒளி மீட்டர் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தவும் - சிறந்த வகை டிஜிட்டல் கேமரா; வழக்கற்றுப்போன காம்பாக்ட் ஒன்று நன்றாக உள்ளது, ஆனால் அது வ்யூஃபைண்டரில் வெளிப்பாடு வாசிப்பைக் காட்ட வேண்டும். (துளை மற்றும் ஷட்டர் வேகத்தில் ஈடுசெய்யும் மாற்றங்களை நீங்கள் செய்யலாம் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்). அல்லது ஸ்மார்ட்போனுக்கான இலவச ஒளி அளவீட்டு திட்டத்தை முயற்சிக்கவும், அதாவது Android க்கான புகைப்பட உதவியாளர் ..

3. 

   உங்கள் ஷாட்டை வடிவமைத்து சுடவும். ஒரு புகைப்படத்தை இயற்றுவதற்கான கலை கூறுகள் இந்த கட்டுரையின் எல்லைக்கு வெளியே உள்ளன, ஆனால் சிறந்த புகைப்படங்களை எவ்வாறு எடுப்பது மற்றும் உங்கள் புகைப்பட திறன்களை எவ்வாறு உருவாக்குவது என்பதில் சில பயனுள்ள சுட்டிகள் இருப்பீர்கள்.

4. 

   நீங்கள் ரோலின் முடிவைத் தாக்கும் வரை சுடவும். கேமரா காற்றை மறுக்கும்போது (தானியங்கி வின்டர்களைக் கொண்ட அந்த கேமராக்களுக்கு), அல்லது இல்லையெனில் படத்தை முறுக்குவது மிகவும் கடினமாகிவிடும் (இது நீங்கள் என்றால், அதை கட்டாயப்படுத்த வேண்டாம்). நீங்கள் 24 அல்லது 36 வெளிப்பாடுகளைப் பயன்படுத்தும்போது அது அவசியமில்லை (அல்லது உங்கள் படத்தில் எத்தனை இருந்தாலும்); மதிப்பிடப்பட்ட எண்ணுக்கு மேலே 4 பிரேம்கள் வரை பால் கொடுக்க சில கேமராக்கள் உங்களை அனுமதிக்கும். நீங்கள் அங்கு சென்றதும், படத்தை முன்னாடி வைக்க வேண்டும். சில மோட்டார் கேமராக்கள் நீங்கள் ரோலின் முடிவைத் தாக்கியவுடன் தானாகவே இதைச் செய்கின்றன; வேறு சில மோட்டார் பொருத்தப்பட்டவர்களுக்கு முன்னாடி சுவிட்ச் இருக்கும்.நீங்கள் இல்லையென்றால், கவலைப்பட வேண்டாம். உங்கள் முன்னாடி வெளியீட்டு பொத்தானை அழுத்தவும். இப்போது உங்கள் ரிவைண்ட் க்ராங்கை க்ராங்கில் சுட்டிக்காட்டப்பட்ட திசையில் திருப்புங்கள் (பொதுவாக கடிகார திசையில்). படத்தின் முடிவில் நெருங்கி கடினமாகி, பின்னர் திரும்புவது மிகவும் எளிதானது என்பதை நீங்கள் கவனிப்பீர்கள். இதைத் தாக்கும் போது, ​​முறுக்குவதை நிறுத்திவிட்டு பின்புறத்தைத் திறக்கவும்.

5. 

   உங்கள் படம் உருவாக்கப்பட்டது. நீங்கள் எதிர்மறையான திரைப்படத்தை படமாக்குகிறீர்கள் என்றால், அதிர்ஷ்டவசமாக நீங்கள் இதை கிட்டத்தட்ட எங்கும் செய்யலாம். ஸ்லைடு படம் மற்றும் பாரம்பரிய கருப்பு-வெள்ளை படத்திற்கு மிகவும் மாறுபட்ட செயல்முறைகள் தேவை; உங்களுக்காக உங்கள் திரைப்படத்தை உருவாக்க யாரையாவது கண்டுபிடிக்க உங்களுக்கு உதவி தேவைப்பட்டால் உள்ளூர் கேமரா கடையுடன் சரிபார்க்கவும். சரியான பொருட்களுடன் வீட்டிலேயே திரைப்படத்தையும் உருவாக்கலாம்.

6. 

   வெளிப்பாடு சிக்கல்களுக்கு உங்கள் படத்தைப் பாருங்கள். வெளிப்படையான கீழ் மற்றும் அதிக வெளிப்பாட்டைப் பாருங்கள். எல்லா படங்களும் குறைவாகவும், இருண்டதாகவும் இருக்கும். ஸ்லைடு படங்கள் மிகைப்படுத்தப்படும்போது டிஜிட்டல் கேமராக்களைப் போலவே சிறப்பம்சங்களை ஊதிவிடும். இந்த விஷயங்கள் மோசமான நுட்பத்தைக் குறிக்கவில்லை என்றால் (உங்கள் காட்சியின் தவறான பகுதியை அளவிடுவது போன்றவை), உங்கள் மீட்டர் தவறானது அல்லது உங்கள் ஷட்டர் தவறானது என்று அர்த்தம். முன்பு விவரித்தபடி, உங்கள் ஐஎஸ்ஓ வேகத்தை கைமுறையாக அமைக்கவும். எடுத்துக்காட்டாக, நீங்கள் ஐஎஸ்ஓ 400 திரைப்படத்தை குறைத்து மதிப்பிடுகிறீர்கள் என்றால், ஐஎஸ்ஓ டயலை 200 அல்லது அதற்கு மேல் அமைக்கவும்.

7. 

   படத்தின் மற்றொரு ரோலை ஒட்டிக்கொண்டு இன்னும் சிலவற்றைச் சுடச் செல்லுங்கள். பயிற்சி சரியானது. வெளியே சென்று நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய பல புகைப்படங்களை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். உங்கள் முடிவுகளை உலகுக்குக் காட்ட மறக்க வேண்டாம்.

சமூக கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

ஏபிஎஸ் கேமராவில் 35 மிமீ படத்தைப் பயன்படுத்த முடியுமா?

இந்த பதிலை எங்கள் பயிற்சி பெற்ற ஆய்வாளர்கள் குழு எழுதியது, அதை துல்லியம் மற்றும் விரிவான தன்மைக்கு சரிபார்த்தது.

துரதிர்ஷ்டவசமாக, இல்லை. ஏபிஎஸ் கேமராக்களுக்கு ஒரு சிறப்பு வகை கெட்டி வரும் ஒரு குறிப்பிட்ட வகை படம் தேவைப்படுகிறது. 35 மிமீ படம் ஏபிஎஸ் கேமராவில் பொருந்தாது.

35 மிமீ படம் ஏன் மிகவும் பிரபலமானது?

இந்த பதிலை எங்கள் பயிற்சி பெற்ற ஆய்வாளர்கள் குழு எழுதியது, அதை துல்லியம் மற்றும் விரிவான தன்மைக்கு சரிபார்த்தது.

இது நிறைய ஏக்கம் காரணி. பல புகைப்படக் கலைஞர்கள் மற்றும் திரைப்படத் தயாரிப்பாளர்கள் 35 மிமீ படத்தின் உன்னதமான தோற்றத்தையும் உணர்வையும் விரும்புகிறார்கள், மேலும் இது டிஜிட்டல் படப்பிடிப்பு மற்றும் புகைப்படத்துடன் ஒப்பிடும்போது, ​​வேலை செய்வது ஒரு சவாலான மற்றும் பலனளிக்கும் ஊடகமாக கருதுகின்றனர். இது முற்றிலும் தனிப்பட்ட விருப்பத்திற்குரிய விஷயம்!

செலவழிப்பு கேமராக்கள் 35 மி.மீ.

இந்த பதிலை எங்கள் பயிற்சி பெற்ற ஆய்வாளர்கள் குழு எழுதியது, அதை துல்லியம் மற்றும் விரிவான தன்மைக்கு சரிபார்த்தது.

ஆம், பல செலவழிப்பு கேமராக்கள் 35 மிமீ படத்தைப் பயன்படுத்துகின்றன. இருப்பினும், அவை அனைத்திலும் இது உண்மை இல்லை. எடுத்துக்காட்டாக, சில செலவழிப்பு கேமராக்கள் அதற்கு பதிலாக ஒரு ஏபிஎஸ் கெட்டி பயன்படுத்துகின்றன.

எனது 35 மிமீ படத்தை எந்த ஐஎஸ்ஓவில் வாங்க வேண்டும்? எனக்கு கீழ், சிறந்தது என்று கூறப்பட்டது.

குறைந்த ஐ.எஸ்.ஓ, புகைப்படம் குறைவாக இருக்கும். ஆனால் குறைந்த ஐ.எஸ்.ஓ., சரியாக வெளிச்சம் தரும் புகைப்படத்தை உருவாக்க அதிக ஒளி தேவை. குறைந்த ஐஎஸ்ஓ படம் வெளிப்புற புகைப்படங்களுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது, ஏனெனில் அதிக வெளிச்சம் கிடைக்கிறது. அதிக வெளிச்சம் குறைவாக இருப்பதால் அதிக ஐஎஸ்ஓ படம் இருண்ட இடங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. எனவே இவை அனைத்தும் நீங்கள் எதை புகைப்படம் எடுக்கிறீர்கள், லைட்டிங் எப்படி இருக்கும் என்பதைப் பொறுத்தது.

என்னிடம் டயானா மினி கேமரா உள்ளது. எப்போதாவது, காட்சிகளுக்கு இடையில், படத்தை கேமராவில் வீச மறந்துவிட்டேன் என்று நினைக்கிறேன். எனது புகைப்படங்களுக்கு என்ன நடக்கும்?

அவை இரட்டிப்பாக வெளிப்படும், இது வேண்டுமென்றே தோற்றமளிக்கும் மற்றும் உங்கள் படங்கள் மிகவும் அருமையாக இருக்கும்.

படங்களை ஆன்லைனில் பதிவேற்ற முடியுமா?

ஆம், ஆனால் நீங்கள் எதிர்மறைகளை ஸ்கேன் செய்து முதலில் அவற்றை உங்கள் வன்வட்டில் சேமிக்க வேண்டும்.

ஒவ்வொரு முறையும் நான் 36-எக்ஸ்போஷர் படத்தில் வைக்கும்போது, ​​எனது கேமரா அதை 21 இல் நிறுத்துகிறது. இது ஏன் நடக்கிறது?

நான் பயன்படுத்திய சில லோயர்-எண்ட் பாயிண்ட்-அண்ட்-ஷூட் கேமராக்கள் 36 எக்ஸ்போஷர் படத்திற்கு ஆதரவளிக்கவில்லை, ஆனால் பெரும்பாலும் எண்களைக் கணக்கிடாமல் மீதமுள்ள படத்தைப் பயன்படுத்த கேமரா உங்களை அனுமதிக்கும். ஒவ்வொரு கேமராவிலும் வெளிப்பாடுகளை எண்ணுவதற்கு சற்று வித்தியாசமான வழிகள் இருப்பதால், கேமராவிற்கான பயனர் கையேட்டை சரிபார்க்க சிறந்தது.

காம்பாக்ட் கேமராவில் 36 எக்ஸ்போஷர் படத்தைப் பயன்படுத்த முடியுமா, அது 24 எக்ஸ்போஷர் ஃபிலிம் எடுக்கும் என்று கூறுகிறது?

பொதுவாக, ஆம். கேமராவின் பயனரின் கையேட்டை நீங்கள் சரிபார்க்க வேண்டும், ஆனால் குறிப்பாக உங்கள் காம்பாக்ட் கேமராவில் படத்தை நீங்களே சுற்றிக் கொண்டிருந்தால், நீங்கள் 36 வெளிப்பாடு படத்தைப் பயன்படுத்த முடியும். ஒரே தீங்கு என்னவென்றால், நீங்கள் 24 ஐத் தாக்கியவுடன் கேமரா உங்கள் வெளிப்பாடுகளை எண்ணுவதை நிறுத்திவிடும்.

பேட்டரியை மாற்ற வேண்டியிருக்கும் போது எனக்கு எப்படித் தெரியும், அதை எப்படி செய்வது?

சில கேமராக்களில் பேட்டரி எச்சரிக்கை ஒளி அல்லது நிலை காட்டி இருக்கும், அவை பேட்டரி குறைவாக இருக்கும்போது காண்பிக்கப்படும். மோட்டார் பொருத்தப்பட்ட விண்டரைக் கொண்ட கேமராக்களுக்கு, முறுக்கு போது முறுக்கு மெதுவாக ஒலிக்கும், அல்லது அது காற்று வீசாது. ஃபிளாஷ் கொண்ட கேமராக்கள் ஃபிளாஷ் சார்ஜ் செய்ய நீண்ட நேரம் எடுக்கும், அல்லது அவை ஃபிளாஷ் வசூலிக்காது. இந்த அம்சங்கள் எதுவுமில்லாத கேமராக்களுக்கு, சந்தேகம் இருந்தால் பேட்டரியை மாற்றுவது சிறந்தது, ஏனெனில் இது திரைப்படத்தை வீணாக்குவதையும் செலவுகளை வளர்ப்பதையும் மிச்சப்படுத்தும். பேட்டரியை மாற்றுவது வழக்கமாக கேமராவின் முன், பக்க அல்லது கீழே ஒரு சிறிய கதவு மூலமாகவோ அல்லது சில சமயங்களில் எங்காவது படக் கதவின் பின்னால் கூட இருக்கும். இந்த கதவு வழக்கமாக பேட்டரி சின்னம் அல்லது உரையை அதன் அருகிலோ அல்லது அருகிலோ கொண்டிருக்கும்.

• 
  
  எனது காம்பாக்ட் கேமரா லோட் 36 எக்ஸ்ப் ஃபிலிம் ஏன் இல்லை? பதில்

உதவிக்குறிப்புகள்

• நீங்கள் முக்காலி பயன்படுத்தாவிட்டால், உங்கள் லென்ஸின் குவிய நீளத்தின் பரஸ்பரத்தை விட ஷட்டர் வேகத்தை மிக மெதுவாக பயன்படுத்துவதை தவிர்க்க முயற்சிக்கவும். எடுத்துக்காட்டாக, உங்களிடம் 50 மிமீ லென்ஸ் இருந்தால், ஷட்டர் வேகத்தை 1/50 வினாடிக்கு மெதுவாக பயன்படுத்த வேண்டாம்.
• எதையும் கட்டாயப்படுத்த வேண்டாம். ஏதேனும் நகரவில்லை என்றால், நீங்கள் ஏதேனும் தவறு செய்கிறீர்கள், அல்லது ஏதேனும் ஒரு பழுது தேவைப்படலாம், இது சிக்கலாக இருப்பதை உடைப்பதன் மூலம் சிக்கலை அதிகரிக்காவிட்டால் மிகவும் மலிவானதாகவும் எளிதாகவும் இருக்கும். உதாரணமாக, ஷட்டர்களை சேவல் செய்யும் வரை பல ஷட்டர்களின் வேகத்தை சரிசெய்யக்கூடாது-பெரும்பாலும் கேமரா உடலில் ஷட்டர் பொருத்தப்பட்டிருந்தால் படத்தை முன்னேற்றுவதன் மூலம் அல்லது உடலுடன் இயந்திர இணைப்பு இல்லாமல் லென்ஸுக்குள் ஏற்றப்பட்டிருந்தால் ஒரு நெம்புகோலுடன். , ஒரு துருத்தி போல.
• சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி வித்தியாசமான கேமராக்கள் உள்ளன, அவை இங்கே விவரிக்கப்படவில்லை. அதிர்ஷ்டவசமாக, கேமரா கையேடுகளின் மைக்கேல் புட்கஸின் காப்பகத்தில் ஏராளமான பழைய கேமராக்களுக்கான கையேடுகளை நீங்கள் காணலாம். நல்ல செங்கல் மற்றும் மோட்டார் கேமரா கடைகளில் பழைய கேமராக்களை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்று தெரிந்தவர்களையும் நீங்கள் காணலாம், இது அவர்களின் மார்க்அப்களை நியாயமானதாக இருந்தால், பணம் செலுத்துவதற்கு மதிப்புள்ளது.